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Tras comentar la concentración que existe en el sector de las semillas o el de la cerveza hoy volvemos a cambiar de tercio y damos un repaso a la situación actual del sector del lujo.

La dinamica del sector del lujo es la misma que hemos visto ya en otros sectores, tendencia al oligopolio, pero aún con el camino a medio hacer porque aún existen algunas firmas importantes que se mantienen independientes.

lujo

A grandes rasgos podemos identificar 4 grandes grupos que están actuando de imán liderando la concentración del sector.

Hay también un factor diferencial respecto a otros sectores. Aunque todos tienen a la moda de lujo como hilo conductor, algunos de los  grandes grupos que dominan el sector han puesto el foco en ciertos segmentos del mercado de lujo diferenciados. Así LVMH tiene cierta especialización en bebidas y tiene bajo su paraguas a marcas míticas cómo Moët & Chandon, Dom Pérignon, Krug, o Veuve Clicquot, entre otras. El Grupo Puig está especializado en la fabricación y comercialización de perfumes o la suiza Richemont en relojes de alta gama.

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Lidera claramente el sector el grupo LVMH, que ha sido el más agresivo comprando marcas y generá más de 35 mil millones de ingresos anuales. Le sigue el grupo francés  Kering y la suiza Richemont.

Sin embargo cómo os he comentado antes la consolidación del sector del lujo aún tiene recorrido y hay un puñado de casas con un tamaño significativo que se mantienen independientes

Estos son los ingresos de las “otras” firmas:

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En este grupo claramente Chanel, Hermés y Prada son las peritas en dulce. En 2014, LVMH ya intentó hacerse con el control de Hermés, acumulando una participación del 17% en la empresa. Finalmente la familia de Hermès cerró filas y llegó a un acuerdo para que LVMH se abstuviera de adquirir más acciones durante los próximos 5 años. Podéis estar seguro que Arnault volverá a la carga.

Chanel de momento parece un objetivo más difícil, la compañía es terriblemente rentable y está controlada por Alain Wertheimer y Gerard Wertheimer, quienes son los nietos del anterior socio de Chanel, Pierre Wertheimer.

En cuanto a Prada, una empresa cotizada pero bajo el control de la familia, todo dependerá de la evolución financiera de la compañía. Recordad que a principios de los 90 ya vendió la marca Fendi a LVMH para superar un periodo de dificultades financieras.
La consolidación puede venir también de la mano de grandes grupos de private equity, Permira ya lo intentó comprando Hugo Boss y Valentino que posteriormente fueron vendidas al grupo qatarí Mayhoola.

¿Qué está pasando con los Directores Creativos?

Aunque Oscar de la Renta decía que lo  mejor de la moda es que siempre mira hacia adelante, la realidad es que en alta costura nos encontramos en un sector relativamente tradicional poco dado a los grandes cambios.

Una de las piezas clave de toda casa de alta costura es el Director Creativo. Una figura casi tan importante cómo la misma marca y cuyo destitución o cambio era todo un bombazo en el sector. Pues bien, si el cambio del director creativo es un bombazo en los últimos años estamos asistiendo a un bombardeo. Lo nunca visto.  La lista de salidas y llegas empieza a ser interminable y tiene difícil explicación.

A mi se me ocurren tres motivos:

1. La introducción de 6 colecciones al años mete bajo gran presión a los equipos creativos que casi no tienen tiempo material para poder diseñar una nueva colección.

2. Tanto cambio repentino está trayendo confusión a los clientes. No sólo resulta complicado entender algunos cambios de Director Creativo sino que está empezando a ser complicado seguir quien es el director creativo de que. Podríamos estar ante un táctica expresa de los grandes grupos de moda para desnaturalizar la importancia de la figura del Director Creativo y la dependencia de una marca a un hombre. Una de las peores pesadillas para una compañía es que tus clientes sean más fieles al nombre de una persona que a los de tu marca y esto es algo que llegó a suceder con algunos directores creativos. Es significativo que gran parte de los cambios estén sucediendo en marcas que están bajo el paraguas de LVMH y Kering, los dos grandes grupos del sector.

3. Estamos ante un simple efecto dominó. La salida de un gran director creativo de una casa y el fichaje por otra, provoca una cadena de salidas y entradas. Algo parecido a cuando en el fútbol se produce el fichaje de un jugador franquicia. El club que lo pierde busca el sustituto en otro club y así sucesivamente.

En todo caso la alta rotación de los últimos años sigue siendo un misterio sin resolver.

Os hemos elaborado un infográfico donde podéis apreciar cómo se están acelerando los cambios de los Directores Creativos en algunas de las grandes firmas de moda:

Cronograma de cambios de Director Artístico de algunas firmas de moda:

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Nota: Se rumorea que Nicolas Ghesquière tiene los días contados en Louis Vuitton.

Os dejamos la lista de las principales entradas y salidas que han ocurrido últimamente:

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Balenciaga decidió no renovar el contrato de Alexander Wang a pesar de que bajo su dirección artística los ingresos de la casa francesa habían crecido exponencialmente.

Balenciaga
Sale: Alexander Wang / Entra: Demna Gvasalia

Berluti

Sale: Alessandro Sartori / Entra: Haider Ackermann

Brioni
Sale: Brendan Mullane / Entra: Justin O’Shea

Calvin Klein
Sale:  Francisco Costa y Italo Zucchelli / Entra:  Raf Simons

Canali
Sale: Andrea Pompilio  / Entra: Pendiente

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Raf Simons tras triunfar en Dior deja la firma, se toma un año sabático y acaba fichando por Calvin Klein

Christian Dior
Sale: Raf Simons / Entra: Maria Grazia Chiuri

Ermengildo Zegna
Sale: Stefano Pilati / Entra  Alessandro Sartori

Gucci
Sale: Frida Giannini / Entra: Alessandro Michele

Gieves & Hawkes
Sale: Simon Spurr / Entra:  Mark Frost

Jil Sanders
Sale: Jil Sanders / Entra: Rodolfo Paglialunga

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Tras 14 años triunfando en la mítica casa frances Alber Elbaz es despedido de forma fulminante. La dirección le acusa que había bajado la calidad de sus diseños.

Lanvin
Sale: Alber Elbaz / Entra: Bouchra Jarrar

Loewe
Sale: Stuart Vevers / Entra: JW Anderson.

Salvatore Ferragamo
Sale: Massimiliano Giornetti / Entra: Pendiente

Versus Versace
Sale: Anthony Vaccarello / Entra: Pendiente

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Nadie sigue sin entender la salida de Hedi Slimane de YSL cuando la casa francesa se encontraba en el punto más alto de los últimos años. Oficialmente su salida se debe a que se quería reposicionar la marca. Antes de ser despedido los ingresos de YSL estaban creciendo a un ritmo del 23%.

Yves Saint Laurent
Sale: Hedi Slimane / Entra:  Anthony Vaccarello

Cualquier pista que nos deis sobre la alta rotación de los directores creativos en el sector de la alta costura será más que bienvenida.

  1. Se me ocurre que sea porque tengan personalidades difíciles y egocéntricas (no cuesta mucho imaginar que se crean dioses) y se peleen con mucha gente de dirección, hasta tal punto que no importa que sus colecciones se vendan bien.

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